nikon D40, D90 y mas cosas

NIKON D40, D90 Y NUEVAS EXPERIENCIAS julio 09

En una impresión fotográfica de 10 x 15 todas las fotos se ven bien pero el destino final de las mías es en la gran mayoría de los casos el monitor del pc. Cualquier foto tomada con una camarita de 3 mpix de resolución se verá a pantalla completa perfectamente en un monitor de 15 pulgadas pero ¿qué pasa cuando el monitor es de 26 pulgadas o el tv es TFT de 42? La respuesta es sencilla: la resolución y el color que se necesitan no es suficiente ya no nos sirve una camarita de 3 mpix compacta, ya necesitaremos una cámara que aunque sea compacta su precio rondará los 300 euros a día de hoy.

Después de dos años y medio con una Nikon D40 en las manos y algo mas de 20.000 fotografías de las cuales más de un tercio fueron de pruebas hasta comprobar todas las posibilidades de esta pequeña maravilla y los diferentes objetivos que he tenido ocasión de probar voy a hacer un resumen.

Aprovecharé la ocasión para compararla con otro modelo de Nikon recientemente llegada al mercado de la que ya llevo cerca de 3.000 disparos de los cuales más de dos tercios han sido de pruebas como hice con la cámara anterior.
No sería justo pasar por alto y no comentar que la diferencia de precio entre las dos máquinas es de casi TRES veces aunque en prestaciones en algunos casos la modernísima D90 no consigue superar a la humilde D40.

EQUIPO DE ESTAS PRUEBAS: al ser todos los aparatos de la marca “NIKON” ahorraré utilizar la palabreja.

1) Cámara reflex D40 (sensor CCD de tamaño 15 x 23mm y 6 mpix de resolución). http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/camaras/nikon-d40,2490.html
2) Cámara reflex D90 mismo tamaño de sensor pero de 12 Mpix y tecnología CMOS). http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/camaras/nikon-d90,3982.html
3) Objetivo de serie en la D40 18/55 1: 3.5-5.6 (120 euros aunque de calidad muy aceptable).
4) Objetivo 55-200 VR (estabilizado) 1: 4-5.6 (250 euros, calidad aceptable)
5) Objetivo de focal fija F50 1.8 (140 euros, calidad extraordinaria)
6) Objetivo 70-300 1:4.5-5.6 VR (estabilizado), 600 euros y casi 1 Kg. de peso que junto con la cámara D90 ya llegamos casi a los 2 Kg. de peso, cosa que hay que tener en cuenta si vamos a estar todo el día con este equipo colgado al cuello.

PRIMERAS IMPRESIONES: la D90 es una “gran máquina” de eso no hay duda, es un aparato que se considera semiprofesional aunque hace tan solo 5 años cualquier profesional no tenía en sus manos un aparato tan sofisticado con una calidad equiparable y por supuesto su precio sería mas de 5 veces superior.
Durante la primera semana la impresión que tenía es que me habían engañado y en parte fue así, pensaba en devolverla si todavía era posible porque en todas las pruebas de fotografía nocturna siempre empataba o salía perdiendo frente a la D40; lo cierto es que yo esperaba mucho mas en cuanto a limpieza de imagen y sensibilidad pero parece ser que a día de hoy eso no es posible porque las marcas de la competencia trabajan igual o peor por lo que el problema todavía está lejos de solucionarse.

Durante el primer mes (mas de 1000 fotos de prueba) todo era buscar las máximas prestaciones y las fotografías más difíciles para probar a la máquina, una vez que estuviera resuelto esto pasaría a relajarme disfrutando de la fotografía y olvidarme de pruebas y experimentos.

Volviendo a la D40 comentaré que si en esta máquina las fotografías las sacamos directamente en JPG veremos que su calidad no es gran cosa, vuelvo a recordar que tan solo tiene 6 mpix, pero si nos molestamos en perder un poco de tiempo y trabajar con archivos RAW y procesarlos posteriormente con photoshop o el programa de nikon CAPTURE NX 2 la cosa cambia drásticamente y sus fotos se pueden equiparar a muchas cámaras de 12 mpix y mucho más caras.
Una ventaja que tiene la D40 con respecto a otras cámaras similares es que puede disparar con flash a una velocidad de hasta 1/500 de segundo cosa que el resto incluso la D90 solo lo hace a 1/200 como máximo, puede parecer que no tiene mucha importancia pero unos ejemplos: Hacer fotos de noche a una atracción de feria en movimiento, un coche de carreras de un rally, fútbol sala o cualquier otra actividad donde haya movimiento, en esta situación de nada sirve su alta calidad de imagen de la D90 si no hay velocidad de disparo suficiente; Hay muchas cosas en la vida que no entiendo y esta es una de ellas, como en estos modelos tan avanzados los fabricantes retroceden un paso hacia atrás.

SOBRE OBJETIVOS: el principal problema de las cámaras reflex no es su precio ya que se pueden encontrar por 350 euros con un objetivo estándar, el problema principal son los OBJETIVOS.
Estos aparatos por lo general son caros y pesados, tan caros que un solo objetivo puede superar en mas del doble al valor de la cámara y su peso puede triplicarlo; otro gran inconveniente es que si necesitamos utilizar mucho el zoom nos damos cuenta de que tenemos que estar cambiando constantemente de objetivo y muchas veces cuando estás preparado ya pasó el momento de hacer la foto por lo que de nada sirve el tener un buen equipo, en ese momento hubiera sido mucho más práctico cualquier camarita de bolsillo compacta de un precio inferior a 250 euros, por lo menos hubiéramos tenido foto.
¿por qué hacen falta tantos objetivos?, la respuesta es sencilla: por la calidad óptica; Existen objetivos con una distancia focal (zoom) amplio, de 10 X o más son muy prácticos pero su calidad deja mucho que desear sobre todo en los extremos del rango focal y entonces surge la pregunta ¿para qué me he gastado el dinero en una cámara buenísima si el objetivo no está a su altura?…… que cada uno saque sus conclusiones…
Está claro que hay que buscar un equilibrio, si falla la calidad en la cámara o el objetivo se rompe la cadena y nunca habrá una foto de gran calidad en los detalles.
Para aclarar todo este lío de objetivos la cosa se resumiría así: si la mayoría de fotos van a ser en interior con un objetivo 18-55 tendremos mas que de sobra, si las fotos son en la calle iría bien uno de 28-105 y si vamos al campo o a un partido de fútbol está claro que queremos acercarnos más y necesitaremos un 70-300 que tendremos la sensación de acercarnos unas cinco veces, si necesitamos mas zoom la cosa se complica muchísimo en peso y dinero, en la práctica ese tipo de objetivos los veremos solamente a los profesionales de los campos de fútbol por ejemplo.

ABERTURAS VELOCIDADES E ISOS: si tenemos una cámara reflex en las manos, salvo que nos la hayan dejado en ese momento, es porque sabemos lo que significan estos tres conceptos y nos hemos dejado el dinero en la tienda y el tiempo en el ordenador y en los libros.
Estos tres parámetros son para mí los más importantes en la máquina, por eso es muy importante saber que significan y que modifican en la fotografía, del resto, a veces,no importa prescindir de ellos.
Después de muchísimas fotos modificando estos tres parámetros la conclusión a la que he llegado es la siguiente, intentaré resumirlo:

VELOCIDADES
Ejemplo 1: si tenemos montado un objetivo de zoom largo (F300 p.ejm) y nos disponemos a hacer una foto a 20 mtrs de distancia a un objeto que está parado, la anchura que veremos por el visor es aprox. 3 mtr, a esta distancia aunque nuestro pulso tiemble un poco si el objetivo no es estabilizado necesitaremos disparar a 1/500 de segundo como mínimo, el mismo ejemplo pero si el objetivo es estabilizado podremos rebajar la velocidad hasta 1/100.
Ejemplo 2: mismo objetivo pero a una distancia de 500 mtrs (esta distancia en el campo es muy corta); a esta distancia veremos por el visor un ancho de 20 mtrs aprox, aunque tengamos muy buen pulso la velocidad mínima sería de 1/1500 para objetivos no estabilizados y de 1/500 para objetivos VR estabilizados.
Ejemplo 3: mismo ejemplo que el número 1 pero la diferencia es que el objeto se mueve, vamos a suponer que es una persona corriendo; en este caso de poco o de nada nos sirve que el objetivo sea estabilizado porque si la foto la tomamos a menos de 1/500 de segundo el sujeto saldrá movido, y eso en el caso de los 20 mtrs porque si queremos sacar al mismo sujeto corriendo a una distancia de 500 mtrs la velocidad habría que subirla a 1/2000 como mínimo aunque tengamos activado el estabilizador y la cámara en ambos casos absorba las vibraciones de nuestro pulso.
Ejemplo 4: el sujeto viene corriendo pero a una distancia de 10 mtrs y tenemos montado un objetivo de 35 mm ( con el de 300 solo nos cabe la cabeza a esta distancia) en este al revés que en los casos anteriores no importa demasiado nuestro pulso pero sí la velocidad del disparo que deberá ser de 1/500 como mínimo ya que de no ser así el sujeto saldrá movido. Si la foto es en las mismas condiciones pero el sujeto está parado a esta distancia se puede rebajar la velocidad a 1/60 si nuestro pulso es bueno o el objetivo es estabilizado.

ABERTURAS
Ejemplo 5: este ejemplo es de fotografiar un ramillete de flores pequeñas (menos de 10 cm), como la distancia entre cámara/flores es muy corta, generalmente uno 30 cm, no importa mucho nuestro pulso o si estabiliza el objetivo porque aquí el problema está en la “profundidad de campo” o sea, la parte de ramillete que saldrá enfocada; generalmente este tipo de fotografías necesita de emplear el zoom al máximo lo que acorta la zona del enfoque así que tendremos que utilizar la abertura mínima que dispongamos para garantizar la máxima zona de enfoque.
Esto que parece tan fácil en la realidad se complica bastante, un ejemplo: el ramillete está quieto, no hay viento y disponemos de un trípode, una vez enfocado el punto de interés abriremos el diafragma por encima de F 18 y aún así puede que el resultado no sea lo que esperamos y hubiera que subirlo mas, ¡parece fácil!; con esta abertura y suponiendo que hay luz del sol suficiente y teniendo que cuenta que buscamos la máxima calidad de imagen por lo que pusimos el ISO al mínimo lo más probable es que nos dé una velocidad de 1/60 de segundo, hasta aquí sin problemas esta foto saldrá bonita pero……………….. Ahora supongamos el mismo ejemplo pero hace un poquito de viento (como casi siempre) y no tenemos o no podemos utilizar el trípode, bien pues en este caso nos veríamos en el siguiente problema: al enfocar manual y con el más mínimo movimiento de nuestro cuerpo (este tipo de fotos son cerca del suelo por lo que hay que inclinarse, y/o echar rodilla en tierra y mantenerse firmemente a la misma distancia del ramillete, es muy difícil) nos damos cuenta de que se convierte en una tarea casi imposible aún gozando de buena vista, si a eso le sumamos que hace una pequeña brisa y el ramillete se mueve y nunca encuentras el momento de disparar, miras el visor que te indica una velocidad de 1/60 lo que sabes que es imposible de que no salga movido entonces te das cuenta que no te queda mas remedio que sacrificar calidad de imagen y subir el ISO un par de pasos hasta conseguir una velocidad de 1/240 y de esta manera aseguras que el movimiento saldrá bien.
Si intentas ganar velocidad abriendo la abertura y bajar hasta f8 puedes bajar el ISO esos dos puntos pero de nada te habrá servido porque la profundidad de campo es tan crítica que lo más probable es que aunque hagas una docena de fotos no te guste ninguna (lo digo por experiencia). Entonces ……..¿era tan fácil?.

ISOS:
Volveré a recordar que significa esta palabreja; sencillamente se puede decir que es la “sensibilidad de la cámara” o sea, la capacidad que tiene para capturar una imagen con poca luz. Antiguamente en cámaras de carrete esto se solucionaba eligiendo el tipo de carrete mas adecuado pero ahora ¡no hay carrete!
Los valores suelen oscilar entre 50 y 3200, a números más bajos corresponde mas calidad, siempre que duplicamos el valor ISO duplicamos también la velocidad del disparo. Los valores van en este orden: 50-100-200-400-800-1600-3200.
Un ejemplo: si tenemos valor de ISO100 y nos da una velocidad de 1/250 y necesitamos subir de velocidad hasta 1/1600 tendremos que subir el ISO cuatro puntos (hasta 1600)
Seguramente te preguntarás dónde está el problema, pues se sube el ISO y ya está…ja ja ja
A ver como me explico; la máxima calidad se obtiene con el ISO mas bajo por lo que siempre necesita de la máxima luz pero hay muchísimas situaciones en las que no es así, por ejemplo puestas de sol, día nublado, interiores de edificios etc, no siempre la luz del flash nos va a resolver el problema porque este tipo de luz solo llega varios metros y produce muchas sombras y reflejos, entonces ¿qué hacer?
Quizás la GRAN DIFERENCIA entre los tipos de cámaras radique aquí, en el ISO, una camarita compacta de bolsillo tiene un sensor muy pequeño un tercio o menos que una reflex por lo que en el momento de capturar la luz lo tiene más difícil por lo que hay que trabajar mucho mas los amplificadores electrónicos y eso conlleva el “ruido electrónico” que son los malditos puntitos de color que aparecen con ISOS altas fastidiando la calidad de la imagen.
En la práctica una cámara compacta no debería de superar el valor ISO 200 para obtener una imagen “correcta”, aunque no seas muy exigente, sin embargo una reflex de calidad media puede trabajar perfectamente a ISO 1000 lo que supera en dos o tres veces más de velocidad para la misma situación y calidad de imagen.

C O N T I N U A R Á …..

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