Mecánica de las cámaras Reflex

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Este artículo trata sobre el ENFOQUE. Si eres de los que llevas por costumbre el enfoque de la cámara configurado en modo automático con detección de rostros o con ajuste automático de la profundidad de campo o con todos los puntos activados dejando que la cámara decida por ti este artículo no creo que te interese pero si es de los que practica fotografía macro o necesita con frecuencia ajustes manuales o precisos  este articulo te puede resultar curioso e interesante, en él reflejo detalles de la mecánica de las cámaras reflex y de los ajustes del foco tanto mecánicos como de software. De cualquier modo te recomiendo que emplees un poco de tiempo para asegurarte de que tu maquina al menos enfoca bien.
¿Quién no se ha visto sorprendido alguna vez  al ver una foto que incomprensiblemente  le salió desenfocada a pesar de que puso empeño en ello en el momento de hacerla? ¿tienes dudas si tu objetivo y/o cámara enfocan con precisión? ¿con cuanta precisión? Si no lo hace siempre bien ¿está averiada o es que es así su funcionamiento? Intentaré despejar estas dudas.
Mi empeño/obsesión por conseguir un enfoque preciso óptico y automático me ha llevado a investigar un poco y descubrir algunos detalles de cómo están construías estas máquinas, intentaré resumirlo, digo resumirlo porque he empleado mucho tiempo en ello, aunque mis afirmaciones pueden que no sean todo lo precisas que debieran al fin y al cabo es mi opinión.
Cuando nos disponemos a compramos un aparato y tenemos que decidirnos por este o aquel y aunque aparentemente son iguales  vemos que este vale más que aquel y parecen iguales, no, no son iguales, algo tiene aquel que le hace más caro como aquí lo vamos a ver. Detalles en el diseño o en los materiales empleados pueden convertirlo en un producto que dure mucho tiempo funcionando con la misma precisión del primer día o que a duras penas pase los dos años de garantía del fabricante aunque teniendo en cuenta el consumismo que tenemos no es de extrañar que miremos “la pela” y elijamos el barato.
Vamos al “grano”. Este es el esquema de funcionamiento básico de una réflex sin entrar en muchos detalles.mecanismo posicion 1

El esquema muestra el momento de reposo, o sea, cuando estamos enfocando, en ese momento vemos que el espejo del autofocus está apoyando en el punto 3, este punto es el ajuste del foco o autofocus, podemos ajustarlo para conseguir que el foco quede en el punto exacto, o sea que girando este eje se desplaza un poco el foco hacia adelante o hacia atrás, se trata de una leva con eje excéntrico que se desplaza con una llave “hallen”.
El espejo descansa sobre el punto 4 que como veremos más adelante este punto puede ser fijo o ajustable, importante……
¿Cómo funciona la cámara? Todos lo conocemos al menos de una manera básica. La luz atraviesa una parte del espejo que es traslúcida (cerco cuadrado en el centro del espejo), rebota en el espejo del autofocus y la envía a un sensor que es el que nos confirma el enfoque (sensor AUTOFOCUS) el otro camino que recorre la luz (hacia arriba) atraviesa  la “pantalla de enfoque” y  rebota en un espejo o prisma y la devuelve al visor óptico.
En el esquema siguiente es cuando la máquina está “grabando la foto”, el espejo se levantó para permitir el paso de la luz hacia el sensor o película por lo que en ese momento no vemos nada en el visor.mecanismo posicion 2
volviendo al esquema primeromecanismo posicion 1

Si tratamos de ajustar el foco porque nos hemos asegurado de que nuestro objetivo enfoca siempre adelantado (por ejemplo) tendremos que actuar sobre el ajuste número 3, aunque hagamos un ajuste exagerado no observaremos ningún cambio en la visión por el visor ya que no afecta al camino superior de la luz/imagen. ¿Cómo habría que hacerlo?.

Todo esto es un ajuste de relojería muy preciso y delicado, repito   D E L I C A D O, por ello tenemos que actuar con mucha meticulosidad ya que si no tenemos los conceptos claros entraremos en una vorágine o espiral de la que nos va a costar salir.

¿Cómo comprobar si mi cámara/objetivo enfoca bien?.  Hay varias maneras de hacerlo, mi opinión personal es esta: Colocaremos la cámara en un trípode preferiblemente robusto, podemos enfocar un objeto a una distancia de 1mts aunque otras distancias también pueden servir, este objeto debe ser pequeño, no es necesario que cubra todo el encuadre, tan solo un porción pequeña 1/8  o menos) que tenga mucho detalle como tarjetas de visita, pequeños almanaques, el  código de barras de una caja de tabaco, etc, todos ellos deben tener  un nivel de contraste y detalle muy altos, esto es muy importante.

Si tenemos la ocasión de acoplar en el visor óptico un visor acodado de 3X aún mejor porque nos ayudará a enfocar visualmente,  _MG_1055 visor

Una vez que vemos a través del visor que el objeto está perfectísimamente enfocado y con el objetivo en posición “enfoque automático” pulsaremos sobre el botón de ENFOQUE y observaremos si la máquina rectifica moviendo el enfoque, repetiremos varias veces el proceso desenfocando y volviendo a enfocar el objeto para asegurarnos.

Otra opción aunque solo sirve para máquinas con Live View es enfocar en manual y en vez de tomar la foto cambiar a modo Live Viev  y ampliaremos la imágen ya que como lo veamos en la pantalla sería la foto.

De aquí ahora surgen dos caminos, el primero es que al pulsar el botón de enfoque la máquina no ha corregido el foco por lo tanto coincide con la óptica ¡aleluya!, recogeremos todo y a guardar pero en  caso contrario (el otro camino) no nos queda más remedio que actuar sobre el ajuste 3 que es el AJUSTE DEL AUTOFOCUS.

Dependiendo del modelo de máquina este ajuste puede ser mecánico o informático. Las cámaras más modernas permiten este ajuste a través del software de ella y solo hay que cambiar unos valores, se pueden guardar varias decenas de objetivos diferentes, estas son algunas de ellas, Canon 7d, Canon 50D, Nikon 7100, Nikon 7000, etc, etc, etc.

En las cámaras más antiguas como Canon 350D, Canon 30D, Canon 40D, Nikon d50, Nikon D90, etc, etc hay que recurrir a la “llave hallen” aunque a veces ni por esas he conseguido que quedara como yo necesitaba como veremos más tarde en mis experiencias.

Un ejemplo sobre una Canon 30D. En una web que conocí el año pasado aseguraban que el tornillo que vemos en la imagen siguiente ajustaba el autofocus y el otro idéntico al lado izquierdo ajustaba el espejo pero mi experiencia me dice, sobre todo en esta máquina, que los dos ajustan el autofocus porque ahí apoyan ambos extremos del espejo AUTOFOCUS, obsérvese la excentricidad del eje.

En principio esta operación sería tan sencilla como girar un poco los dos tornillos por igual hasta llegar al punto exacto (punto 3 del esquema general). Recomiendo marcar con un rotulador de punta fina como en la imagen el punto original como referencia (por si hay que volver a él)_MG_9897 30d

para más detalles mira la parte final de este vídeo donde explico con detalle este ajuste.   … https://www.youtube.com/watch?v=GLxUWwACfTc   minuto 7:25

En teoría con esa sencilla operación y con mucha meticulosidad llegaríamos a hacer coincidir el punto de enfoque automático con el óptico del visor ya que el camino que sigue la luz hacia el visor no le afecta.

Otro ejemplo  bien diferente, Canon 50D. En este caso no hay que recurrir a la “llave hallen” solo hay que entrar en el menú y darle unos valores más/menos según corresponda. Esto es la teoría pero aquí cuento mi experiencia reciente idéntica en mis DOS Canon 50D.

La 50D solo lleva conmigo un mes pero ya habré superado las  2000 fotografías chequeando sus bondades y sus carencias y un punto flojo que encontré desde el comienzo fue el visor, nunca lo veía correctamente enfocado así que comencé con el objetivo Canon 100 mm 2.8. A pesar de que ya había trabajado con él sin notar que precisara de este ajuste quise asegurarme. Bien pues aunque poco tuve que corregir en +9 de la escala hasta +20, en las DOS máquinas igual.

Hasta ahí rápido y fácil, había conseguido que las fotos salieran “clavadas” en foco pero yo no conseguí ver nítido el foco en el visor así que me puse “cabezón” y pasé varias horas moviéndome por la escala desde -20 a +20 sin conseguir nada positivo, puedes pensar que mi vista está “cansada” y/o que el problema estaba en la corrección dióptrica, no, no, eso es otra cosa…..

En esta cámara (Canon 50D) el ajuste es electrónico/informático, el principio de funcionamiento es idéntico a la 30d y a otras muchas, se trata de mover el ángulo del espejo del AUTOFOCUS_MG_9900 50d_1En el manual de la 50D habla de otro ajuste para cuando sustituyes la pantalla de enfoque por otro modelo de los 3 que dispone Canon, probé las tres opciones con la esperanza de que se corrigiera pensando en este ajuste similar a autofocus de la fotografía siguiente_MG_9899 50d_1

pero al no conseguir nada y después de comprobar si necesitaría elevar o bajar más el espejo acabé quitando un poco de material del apoyo para que descendiera más el espejo y “voiala” perfecto….. así quedó la “operación  (foto inferior) se puede contrastar con la foto superior el lugar donde indica “apoyo” (antes era más redondeado)._MG_0828 resultado

Como curiosidad quiero reflejar que el espejo solo tocaba en ese apoyo y no lo hacía en el del lado izquierdo, pues muy mal ya que se produciría un giro retorciendo el mecanismo del espejo cada vez que bajaba chocando primero contra el de la derecha y luego por inercia contra el de la izquierda ya que observé (pulsando con el dedo sobre el espejo) que solo apoyaba en uno aunque la diferencia eran unas milésimas de milímetro. Ahora lo hace en los DOS y aunque pulses sobre él no experimentas ningún movimiento ¿curioso no?. Que no se me malinterprete, no quiero decir ni que hay que hacérselo a todas las máquinas ni que este modelo está mal acabado, sencillamente es mi experiencia/opinión.

En esto del movimiento del espejo, los materiales empleados, el diseño etc es curioso todo lo que he visto, por ejemplo. En la 350D, (una de las primeras digitales de Canon), el espejo parece “flotar” tiene holguras por todos lados, solo apoya en uno de los dos pivotes, etc pero teniendo en cuenta el tipo de cámara que es se le puede permitir eso y más….

Sobre diseño y materiales: Este ajuste “chapucero” que le hice a la 50D arrancando material con un bisturí en la Canon 5D se hace con la llave hallen ya que tiene un ajuste en cada lado del espejo ¿por qué crees que es?_MG_9891 5d

observa que el eje que es excéntrico, bravo Canon, me gusta, un buen diseño.

Otro ejemplo: Nikon D90, “verdades a medias” se podría titular, solo un punto de apoyo en el lado derecho por lo que cuando baja el espejo choca ahí y toda la inercia de la masa girará de una manera que es imposible que eso dure trabajando con precisión mucho tiempo, lo bueno es que el mecanismo en general parece robusto._MG_9895 d90

Incomprensiblemente y para más “INRI” es el espejo que trabaja “con más fuerza” de las máquinas que he visto y yo me pregunto ¿para qué se necesita tanta fuerza?  ¿para conseguir medio fotograma más por segundo? Es imposible que dure mucho tiempo trabajando con la misma precisión que de nueva. Personalmente prefiero algo más discreto aunque tenga menos cadencia de disparo como la Nikon D40 que posiblemente sea la máquina más silenciosa del mercado.

Sobre los objetivos. Tengo varios objetivos de distintos “padres”,  la gran mayoría de una calidad media, entiendo por media de los que cuestan entre 300 y 600 euros y pocos de ellos confío en el enfoque perfecto, no siempre la culpa es del objetivo ni de la cámara, a veces coincide una escena difícil, mal iluminada, con un objetivo antiguo con diseños “arrebatados” y poco fiables y el foco no resultó acertado.

Un ejemplo de objetivo con muchos problemas de enfoque es el Sigma 18/250 2.8, salvando la focal de 24 el resto lo considero un buen objetivo en general pero volviendo al tema es un objetivo que la primera pulsación de enfoque es rápido y por lo general preciso pero como se te ocurra volver a pulsar rectifica hacia atrás y se desenfoca, vuelves a pulsar y vuelve a rectificar y así casi eternamente por lo que no sabes muy bien el momento de disparar por lo que ante la duda la mayoría de mis fotografías las enfoco en modo manual ayudado por la pantalla de enfoque partido.

Tamron 18/50 2.8, este que tiene montura Nikon lo tengo en la D90, a veces cuando enfoca a distancias cortas veo por la pantalla de enfoque partido que no está correcto, vuelvo a pulsar el enfoque y se vuelve “cabezota” porque insiste en enfocar a la misma distancia, si insistes llega un momento en que lo hace bien……

Sobre los objetivos Canon que tengo no puedo poner ninguna pega en cuanto a enfoque, el sistema lo llaman “ultrasonic” y creo que funciona de la siguiente manera: mientras que en mi Sigma el movimiento es muy brusco con paradas “secas” en estos Canon los impulsos son mucho más númerosos y rápidos por lo que se evitan las paradas tan radicales en fin que no les encuentro “pegas” si bien es cierto que a veces fallan “como todo el mundo”….

La pregunta que me he hecho hoy es ¿Qué precisión de enfoque tiene un objetivo? Hasta hoy solo me preocupaba si enfocaba SI o NO pero hoy he intentado saber cual es el margen de error que tienen los objetivos así que me he puesto a hacer pruebas y este es el resultado….tabla

La prueba ha sido enfocando a una distancia de 3 metros, luego acercando y alejando la máquina hasta que la confirmación de enfoque se apaga, quiere decir esto que si enfocamos manualmente dentro de este campo la máquina nos dirá que está enfocado pero no tiene porqué estarlo en el centro exacto, dependiendo de qué objetivo se emplee nos encontraremos más o menos con el error de la tabla. Parece que la luminosidad le afecta porque el más preciso ha resultado ser el Canon 50 1.4.

No hay que asustarse,  estas tolerancias son las máximas y si corregimos buscando el centro del foco girando suavemente el anillo del foco se puede reducir drasticamente quedándose en un promedio de 10 cm si la vista es muy buena, incluso mucho menos si lo hacemos con una pantalla de enfoque partido pero aún así y como ejemplo si  hacemos un retrato a 3 mts no hay que alarmarse si el foco está en la “nariz en vez del ojo” al menos con los objetivos que comenté.

Un par de cosillas curiosas sobre los objetivos y cámaras, para acabar.

El sigma aporta 0.5 EV menos de luz que el resto de objetivos por lo que a mi parecer no debería llamarse “un 2.8”, debería ser un 3.2.

Pruebas realizadas con el mismo objetivo para ambas (Nikon F35 1.8) a máxima abertura,  la Canon 50D consigue +0.35EV  que la Nikon D90 en el rango desde ISO 200  a 2500 no es mucho pero “algo es algo” sobre todo cuando nos gastamos “las pelas” en 2.8 y andamos tan justos con el ISO.

Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que te resulte útil. Gracias también por tu apoyo y comentarios. alcorlopantano.com

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