Pilas y Baterías ¿qué marca es mejor?


Como decía un anuncio de baterías de primera marca hace ya más de veinte años “por muchos caballos te tenga tu automóvil no sirven de nada si no consigues arrancarlo, utiliza una batería XXXX” y así es, por buen equipo que tengas si no tienes energía para ponerlo en marcha de poco te sirve.

En este artículo hablaré sobre las baterías más comunes en la actualidad, las baterías LiPo, tan habituales en cámaras fotográficas, iphones, ipad, tablet, etc y prácticamente cualquier dispositivo electrónico moderno. A lo largo de él hablaré sobre como diferenciar las baterías originales de las compatibles en su aspecto y/o datos técnicos para poder decidir cual se ajusta mejor a nuestras necesidades.

Todos hacemos lo mismo, invertimos un capitalazo en máquina y objetivos pero nos fastidia gastar ni un euro más en las baterías y dicho de paso en los accesorios por lo que recurrimos a baterías COMPATIBLES o de segundas marcas para ahorrarnos unos eurillos pero a veces por querer ahorrar lo que hacemos es “tirar el dinero” ya que estas no rinden igual que las originales y muchas veces achacamos el problema al fabricante del aparato pensando que le puso una batería demasiado pequeña aunque en algunos casos y por cuestión de estética así es.

Algunos mantienen la idea de que como las baterías originales no hay nada… yo en parte también pero a la vez he podido comprobar (a lo largo de casi veinte años) de que baterías compatibles o de “segundas marcas” pueden aguantar prácticamente el mismo tiempo funcionando o de vida que las originales y por muchísimo menos de la mitad del precio de las primeras.

Últimamente veo por la web unos “ofertones” que me hacen dudar, mientras que las baterías originales de la Canon 7D (por ejemplo) piden 70 euros (en su web 130) a la vez se encuentran otras por menos de 15 ¿Dónde está la diferencia? ¿acaso se puede pensar que son iguales o casi? Mi humilde opinión es que NO, no pueden ser ni iguales pero sí parecidas y como ejemplo voy a poner este “botón” tan real como la vida misma.

En esta entrada hablé de la Nikon D500 y una de las “pegas” que encontramos era la duración tan corta de la batería. Su dueño reclamó en la tienda esta posible anomalía y le suministraron otra batería “Nikon”. Resultó que esta “nueva batería” duraba aún menos que la anterior pues nunca indicaba que estaba cargada al 100 por ciento. No resuelto el problema insistió con la queja y le mandaron otra segunda batería, esta aguantaba igual que las anteriores.
Mi colega viendo que su problema no se resolvía recibiendo baterías de “Nikon” visitó a otro compañero que tenía el mismo modelo de máquina y pudieron asegurar que el problema estaba en la batería y le surgió la duda ¿puede ser que las TRES BATERÍAS NIKON que ya tenía en casa estuviesen mal? Aparentemente todas eran Nikon ORIGINALES.
Una vez comprobada la causa de que durase poco mi colega compró por su cuenta una batería NIKON COMPATIBLE mientras el distribuidor de la Nikon D500 le enviaba una ORIGINAL comprada expresamente en un distribuidor NIKON, (eso dijo luego veremos que NO).

Resultó que:
1) las TRES primeras baterías de Nikon solo tenían el logotipo impreso a pesar de que la máquina era NUEVA y traía en la caja su propia batería (de ahí todas las pegas).

2) La batería comprada en la tienda original de Nikon en la caja traía toda la documentación necesaria, en el resto de baterías enviadas…nada, sin embargo no se parece en nada la que hay en la página oficial de NIKON aún así la duración de esta batería superaba los 1500 disparos a diferencia de las anteriores que apenas llegaban a 100.

3) La batería adquirida por cuenta de mi colega y COMPATIBLE y de capacidad superior a la original aguantaba tanto que mi colega asegura haber superado los 2500 disparos con una sola carga de esa batería, dato que me parece una barbaridad y que sin haber hecho pruebas creo que superará a la original REAL de Nikon, esto demostraría que las marcas “se pagan” pero que realmente no es necesario pagar tanto para obtener prestaciones similares.

Conclusión sobre este caso:
1) Hay que tener cuidado donde se compran los productos por muy baratos que puedan parecer (en este caso la batería no era la original).
2) La duración de la batería compatible puede ser incluso superior a la original y de precio la mitad o mucho menos.

Aquí una imagen sobre el aspecto de ambas baterías aunque la enviada dudo que fuese también ORIGINAL NIKON ya que la parte superior no se parece en nada al producto que ofrece Nikon USA (lado derecho). Las letras impresas tienen un acabado brillo y en la original NO.En Canon pasa muy parecido, (lado izquierdo de la imagen), las originales de su web son de aspecto mate y dice solamente Canon y las demás son la parte de abajo brillante y la de arriba mate y la impresión en la superficie superior es diferente mientras en la original escribe “Canon” en la compatible dice Li-ion BATTERY PACK. El precio en Canon.es es de 140 euros.

DIFERENCIAS CON OTRO TIPO DE BATERÍAS.
Para comprender algunos detalles hay que conocer en parte la cuestión técnica aunque sea levemente. ¡Vamos a ello!

LA PARTE TÉCNICA. Tipos de baterías y voltajes.
Existe tal multitud de baterías de tipos y voltajes que es para hacerse un lío. Los primeros teléfonos móviles traían un bloque de pequeñas baterías NiCd o NiMH (Niquel Cadmio o Molibdeno) con el mismo aspecto de las LiPo de hoy pero muy diferentes técnicamente.

Por un lado tenemos las típicas AAA de 1.5 Volt (no recargables) que podían ser sustituidas por las recargables de NiCd pero que no se por qué razón el voltaje ya no es de 1.5 sino de 1.2 V por lo que el voltaje de alimentación a un aparato (flash, por ejemplo) cae de una manera importante aunque las pilas estén cargadas al máximo; por poner un ejemplo: un aparato que tenga 4 pilas de 1.5, total  serían 4×1.6= 6.4 Volt, (el 1.6 es como vienen de fábrica, 1.5 es el valor típico)  el mismo aparato si le ponemos recargables en el mejor momento sería aproximadamente 1.35 x 4= 5.40  (1.35 es cargada a tope). La diferencia es que aunque pongamos pilas recargables cargadas al máximo darían el mismo voltaje que las AAA cuando ya llevan consumido el 50% de su carga, o sea, una mala solución para un pequeño problema.

En este tipo de pilas (NiCd) nunca vi una solución ideal para alimentar… NADA _sobre todo si se necesita fuerte energía de una manera rápida_ porque siempre que las ponías (por ejemplo en el flash) siempre estaban medio descargadas aunque se hubieran cargado hace tan solo una semana pero esto ya no iba a suceder más porque la tecnología LIPO (Lithium Polímero) arrasaría con ellas, no me refiero a que las sustituiría sino que las ELIMINARÍA dejándolas solo para pequeños y baratos aparatos.

Las baterías LiPo se caracterizan por un peso y tamaño mínimo comparado con las antiguas NiCd o NiMH, aproximadamente la mitad de tamaño o el doble de potencia.
Cuidado con la potencia porque ante un cortocircuito o fallo del aparato puede producir fuego o explosión fácilmente como pasó recientemente con el Samsun S7, ante un calentamiento excesivo tanto en la carga como en la descarga hay que parar cuanto antes la acción.
Cualquier batería LiPo que presente “hinchazón” es síntoma de avería por lo que es recomendable desecharla (en un lugar apropiado).

Otra característica de las LiPo es que no pierden carga en el tiempo de almacenamiento, probablemente no pierdan un cinco por ciento en tres meses de almacenaje cosa que las NiCd si no están “calientes” o recién cargadas no rinden ni una tercera parte de lo que deben.

CARGAS Y DESCARGAS.
Las LiPo como casi todas las baterías constan de un elemento mínimo que suele ser 3.7 Volt, una pila que indica ese valor significa que tiene solo UN elemento. El siguiente valor son 7.4 Volt que es el resultado de DOS elementos en serie. Aunque se pueden conectar en series y paralelos o en conjunto, normalmente es en serie el montaje más utilizado.

Este tipo de pila (7.4 Volt) suele ser el más empleado en cámaras fotográficas no importando mucho el tamaño de la cámara, se pueden ver desde en una Fuji XE1 hasta en una Canon 5D MII la diferencia está en el tamaño de la batería consecuencia de la intensidad de descarga necesaria.

Estas LiPo suelen “morirse” o venirse abajo porque con el uso y/o por un cargador o cargas inadecuadas hacen que los DOS ELEMENTOS no se descarguen y cargen exactamente igual por lo que el más débil va perdiendo capacidad hasta que se descarga más de lo normal por consiguiente el otro tiene que soportar valores más altos para compensar con lo que llega a sufrir tal desequilibrio que esa batería (construidas con varios elementos) tiene tal pérdida de rendimiento que merece la pena ser sustituida por otra nueva, dícese de las baterías de ordenadores portátiles, atornilladores eléctricos, pequeñas máquinas, cámaras fotográficas, afeitadoras, etc, etc…

Existen muchos mitos sobre si hay que cargarlas todos los días o solamente cuando se descargan o si tienen efecto memoria etc etc, trataré de dejar claros estos detalles/conceptos porque he escuchado tantos disparates por parte de vendedores y usuarios que creo merece la pena invertir un poco de tiempo y tener claro que es y que no es cierto en este tipo de productos pero parece ser que una de las características más importantes de las LiPo es que NO tienen el “efecto memoria” (las NiCd, sí) lo que significa que se pueden cargar o recargar independientemente del nivel de descarga que tengan, esto no repercute en la vida de la batería para nada. Como ejemplo diré que mi grabadora de vídeo Sony Trv25 grabó más de 110 cintas miniDv en ocho años, utilicé UNA batería original y DOS compatibles y en todo ese tiempo no aprecié una pérdida apreciable en el rendimiento de ninguna de ellas.

Volviendo a las NiCd, Las cargas eran el otro enemigo, sobre todo las medias cargas ya que para obtener el máximo rendimiento había que descargarlas e inmediatamente volver a cargarlas con la consiguiente pérdida de tiempo. Las cargas rápidas eran una maldición para ellas pues agotaba rápidamente su vida útil y una carga lenta (la aconsejable) podía durar más de 18 horas.

Una batería LiPo  TOTALMENTE DESCARGADA en un máximo de UNA HORA estaría totalmente cargada con una intensidad del 100% de su descarga. En el supuesto de hacerlo con una intensidad menor (por ejemplo el 50%) se necesitaría el doble de tiempo pero en ambos casos la carga no repercutiría en su vida útil, en cualquier caso NUNCA DEBE SER CARGADA por encima de la intensidad de descarga.

Ejemplo: la batería dice: 1850 mAh (miliamperios hora) su carga máxima y rápida sería tenerla cargando un máximo de UNA HORA a 1850 miliamperios suponiendo que estuviera totalmente descargada o lo que sería equivalente a 950 miliamperios durante DOS HORAS y teniendo siempre presente de no superar su voltaje máximo en la carga.

A continuación un gráfico aproximado de los valores del voltaje en las baterías de ejemplo. Mientras que en las LiPo el voltaje se mantiene elevado durante gran parte de la descarga en las NiCd cae progresivamente desde el inicio haciendo trabajar al equipo la mayor parte del tiempo con un voltaje bastante inferior al que está diseñado.

CARGADORES de BATERÍAS.
No todos los cargadores de baterías son iguales ¡solo faltaba eso!
Si observamos con detalle los cargadores ORIGINALES tienen CUATRO pines o contactos. Dos de ellos son los que suministran la energía de carga y los otros dos son los que controlan ambas células.
Un cargador que solamente tenga DOS contactos (Patona, superior/dcha) cargará las dos células hasta conseguir un voltaje máximo pero no de una manera individual, por ejemplo, si la batería es de 7.4 Voltios cargará hasta 8.20 pero puede que un elemento llegue a 8.50 y el otro se quede solo en 7.90 por lo que este no se habrá cargado completamente así mismo pasará luego en la descarga que este mismo se descargará inmediatamente dejando el conjunto de la batería con un rendimiento en general pobre.

La tecnología LiPo requiere de un voltaje máximo PRECISO para adquirir la carga máxima, quiero decir que si solo llega a un voltaje de 8.0 (en un máximo de 8.20) probablemente no esté ni al 50 por ciento de su carga máxima y eso que solo le faltan 0.2 Volt. A veces cuando las baterías ya llevan muchas cargas/descargas parece que se cargan “muy rápidamente” a pesar de que la cámara nos avisó de que ya no había suficiente batería, es el primer síntoma de que alguno de los elementos perdió el voltaje máximo o mínimo. A veces las vuelves a poner en carga inmediatamente y durante un rato más siguen admitiendo carga… pero esa batería ya no está como debiera.

Con el tiempo he perdido varias baterías en la Nikon D40 porque el cargador no paró en su voltaje máximo lo que se tradujo en un “abultamiento” en el cuerpo de la batería que impedía ser introducida en la cámara por lo tanto las dejó inservibles, incluso si hubieran podido introducirse no hubieran servido porque cuando se superan los niveles máximos o también MINIMOS se quedan inservibles de una manera IRREVERSIBLE.

GUIA PARA COMPRAR UNA BATERÍA.
Te pones a comprar por internet una batería para tu cámara y aparecen páginas y ventanas “como setas en otoño” de tal manera que no sabes cual elegir… Quien no sabe se rige por la fotografía de muestra o por el lugar de origen del fabricante o por el tiempo de entrega pero realmente son DOS los valores que más hay que fijarse, uno es el VOLTAJE _que por supuesto tiene que ser IDÉNTICO al de la original_ y el de DESCARGA que son los mAh.
No sería lógico, aunque pareciese un chollo, el adquirir una batería compatible con un rendimiento inferior a la batería original por muy barata que fuere porque nos defraudará ¡seguro! lo que habría que regirse principalmente es por los miliamperios/hora.

En el del Voltaje no hay duda, será de 3.7, 7.2,7.4 o incluso 11.5 Volt pero donde realmente está la diferencia es en la CORRIENTE DE DESCARGA que suministrará, “ahí están los euros extras que gastaremos”, ahí y en las cargas que le podremos dar a lo largo de su vida útil.

Parece ser que por internet circula la noticia de que la marca PATONA es muy interesante en cuestión relación calidad/precio pero como en otras marcas siempre hay “niveles”. En esta marca lo que he podido encontrar sin moverme mucho han sido DOS niveles, el VERDE y el NARANJA, bastante diferentes, sobre todo en precio.

Recientemente he comprado dos baterías para la Fuji XE1 y otras dos para la Canon 7D de la marcha Chilipower, en la etiqueta ni siquiera viene el tipo de batería que es si Lipo, Litio, NiCd, NiMH, plomo, etc aunque eso no es realmente importante, solo un detalle, solo dice 7.2 Volt o 7.4. El valor de la descarga es idéntico a las originales pero su precio TRES VECES MENOS por eso no espero un rendimiento idéntico a la original pero si muy parecido.

DIFERENTES POTENCIAS, DIFERENTES CALIDADES, DIFERENTES PRECIOS.

Para la misma cámara un ejemplo de Baterías, Precios y Características que he encontrado en unos minutos. Canon 7D. en cada una de ellas hay un enlace al distribuidor.
Canon Original: 140 euros, 1800 mAh
Canon Amazon: 73 euros. 1800 mAh
Patona Verde: 35 euros, 2040 mAh
Baxxtar pro energy: 25 euros, 2040 mAh
Patona Naranja: 23 euros, 1600 mAh.
Chillipower: 16 euros, 1850 mAh
Como vemos y por poner un ejemplo la Chillipower ofrece la misma potencia que la original pero casi CINCO VECES más barata que la de Amazon pero NUEVE comparada con la original de Canon. La Patona Naranja solo ofrece 1600mA sin embargo es más cara que la Chillipower y la Patona Verde es la mitad de barata que la de Amazon y con más miliamperios.

Según estos datos es fácil inclinarse por la Chillipower pero por el precio y prestaciones “que más promete” me convence más la Baxxtar (de precio tres veces menos que la original) o la Patona Verde (la mitad que la original) ¿por qué? Pues según dice la ley de Murphy “las características de un aparato las multiplicaremos por 0.5 de lo que prometa el fabricante” así que aunque no esperemos un rendimiento cien por ciento puede ser interesante tener TRES o NUEVE (depende con quien las comparemos) baterías COMPATIBLES por el mismo precio de UNA original.

Mis Conclusiones: Independientemente de la marca, la capacidad de la batería debe ser igual o superior a la original, en el precio depende el fabricante y distribuidor pero a “grosso modo” y como orientación partiendo de un ejemplo de 7 Volt y 1800mA a día de hoy una batería (independientemente del fabricante y del modelo de máquina) suele costar de 25 a 35 euros, de ahí para abajo no creo ni en las “gangas” ni en que sea interesante gastar dinero.

Espero haber servido de ayuda. Gracias por llegar hasta aquí. Si consideras que puede ser interesante no dudes en COMPARTIR. Muchas gracias. Agustín y sus cosas.

Un comentario en “Pilas y Baterías ¿qué marca es mejor?”

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